在洛杉矶，Nobu只有两家门店，一家是品牌首店，坐落于西好莱坞，如今已经成为亚洲高端餐饮集散地的拉辛尼加大道。而另一家，就在马里布海滩最核心的区域，餐厅的阳台，距离太平洋的第一朵浪花，只不过数十英尺的距离。
也就是说，不管是靠窗位，还是寿司吧，马里布Nobu餐厅的每一个座位，都能享受到无与伦比的广角海景。
这下，松久信幸彻底失去了创业的信心。1977年，他移居洛杉矶，在著名的Mitsuwa以及Oshou餐厅，一干就是十年。1987年，已经38岁的松久信幸，才又攒够了积蓄，和重新创业的信心。在洛杉矶的拉辛尼加大道开设了一家松久日式餐厅。
1980年代，曰本正处于经济周期的繁荣顶峰，被称为是“远东经济奇迹”。松久信幸开办餐厅的1987年，曰本GDP总值达到2.53万亿美元，人均GDP20749美元，比美国自己还要多出710美元。
一种根植在骨子里的种族猎奇主义和文化挪用主义而已。
但这并不妨碍Nobu成为四十年来世界范围内最成功的日式高端连锁餐厅。高山雅氏的Masa也许是北美地区唯一一个能拿到米其林三星的曰本餐馆，但人均1000美元的Masa，永远也不会像Nobu这样遍地开花。
伦敦的海德公园、纽约的中央公园、迈阿密的枫丹白露海滩……Nobu一直以来坚持的选址原则，就是一座城市的绝对核心区。即使租金再高，Nobu也必须用这种方式重申它调性高端，但价格却能为中产阶级咬牙接受的巧妙定位。
Nobu不是一家传统的曰本餐厅，从创立伊始，它的目标客户就不是曰本人，或者说对曰本饮食文化有所了解的亚洲人。打着日式融合的旗号，Nobu贩卖的是欧美社会描绘出的那个具有异域风情，但又不至于太过陌生而吓到食客的云上霓虹。看看它的经典菜单就知道了，和牛塔可、墨西哥辣味黄尾鱼，还有九美元一盘，拿来当前菜卖的盐腌毛豆。
本质上来说，Nob \.CN和Hakkasan这种在美国颇受追捧的中式融合餐厅别无二致。
松久信幸，无疑是过去四十年来，世界餐饮界日式热潮的代表人物之一。
出生于埼玉县的他，是一个标准的世界公民，也是一个十足的倒霉蛋。1973年，24岁的松久信幸前往日裔居民众多的秘鲁开设第一家餐厅，三年后